Ночью, на удивление, не было дождя. На небе висят облака, но они не выглядят сурово.
На выбор у меня тропа, ходящая то вверх, то вниз, и дорога, берущая брод за бродом. Решаю, что лучше толкать вел по тропе чем мочить ноги. В какой то очередной раз тропа теряется в лесу и приходится прорываться сквозь ручьи и кусты на дорогу.
По дороге, время от времени, получается ехать. В далеке, за очередным поворотом, на большом возвышении показываются красивые тибетские дома.
Встречаю женщину с дочерью, идущих мне навстречу. Девочка одета так, будто идет в школу, но за спиной у меня лишь много километров крутых троп. Интересно, куда они направляются?
Тибетская деревня на горизонте
Людей в деревне не видно, наверное все заняты своими делами. Магазинов нет, приходится оставить мысль о покупке фруктов или печенек. В следующей деревне, во дворе дома работают те самые люди, которых я вчера видел на пикапе. Заглянул к ним умыться да пообщаться. Дети бегают с айфоном, или его довольно точно выглядящей копией. И это в долине, где нет сотовой связи!
Двигаюсь дальше, дорога пошла в гору. Впереди должен быть сверток на тропу до ледников, планирую сходить туда в радиалку. По сторонам растут красивые голубые ели с синими шишками. Завести бы их к нам в Сибирь, такую елку можно и игрушками не наряжать.
Сверток обнаружился весьма легко, тропа ведет до монастыря и весьма натоптана. Передо мной по ней протащили даже мотоцикл, представляю насколько это было непросто.
На мосту через речку развешаны флажки с молитвами. Дующий ветерок колышет их и молитвы "читаются".
"Некоторые думают, что молитвенные флаги предназначаются богам. Согласно этой точке зрения, люди вешают флаги на самых высоких точках для того, чтобы ветер, как можно скорее, доносил людские молитвы до обитающих на небесах богов. Однако назначение молитвенных флагов совсем в ином. Они служат земным обитателям, то есть нам с вами, а также всему многообразию живых существ, населяющих нашу планету, от парящих в облаках птиц до крошечных муравьев. 24 часа в сутки они трепещут на ветру под открытым небом, а летом их беспрестанно омывают муссонные ливни. Так силы природы распространяют энергию добра и удачи, сконцентрированную в написанных на флажках молитвах, по всей земле."
Источник
Камни с молитвами. Обходить надо слева, таким образом, на обратном пути, совершишь "кору" вокруг камня.
К обеду дохожу до развилки. Направо путь к монастырю и леднику, налево тропа на не заявленный в маршруте перевал. Решаю пока оставить велосипед здесь и быстро сбегать посмотреть на горы.
Вход на территорию монастыря. здесь есть вода и место под палатки.
В прогалинах среди деревьях открывается вид на Гонггу. Вершина скрыта облаком, но я лелею надежду, что его сдует. Понимаю, что необходимо добраться до удобной точки наблюдения до того, как погода испортится, пробегаю мимо монастыря, забираюсь на хребет. Высота 4000, вид обалденный, вожделенная вершина порою подмигивает из-за тучи, а с другой стороны открывается обхор на завтрашний перевал. Обедаю, отдыхаю, наслаждаюсь открывающимися картинами, делаю панорамы. До вершины по прямой всего 12км, это ближайшая к ней точка моего маршрута.
Просмотрел альтернативный путь по конной тропе через перевал, решаю, что пойду на него в случае, если погода будет хорошей. Судя по карте, он даже меньше теряет высоты, чем если выходить на автомобильную дорогу.
Пообедал, вершину стало затягивать и я пошел вниз. Возле монастыря сидели два мужика, смотрели на Гору. Пригласили присоединиться. Минут через 15 облака сделали свое грязное дело и один из мужиков протянул мне билет на посещение монастыря. 120 рублей, не так уж и много. После они позвали меня внутрь, в маленькую комнатушку с печкой, выполняющую функцию кухни. Угостили рисом, после чего я ненадолго задремал.
Отогревшись, пошел за велосипедом, ночевать я решил в монастыре.
Konka monastery расположен на высоте 3750м над уровнем моря. С него открывается потрясающий вид на гору, отходящие от нее хребты, ледники и морены. Далеко внизу течет бурная речка, дающая начало той реке, вдоль которой я следовал два последних дня. Монастырь был построен более 700 лет назад одной из тибетских сект. Разрушен во время китайской культурной революции, сейчас отстроен заново. В монастыре живут два ламы, утром и вечером можно услышать их молитвы. Многи альпинисты выбирают его как базовый лагерь для своих восхождений. В не сезон здесь кроме лам живут лишь несколько мужиков, которые помогают вести хозяйство.
За комнату с меня взяли порядка 180 русских рублей, сразу видно, место привыкшее принимать туристов.
Закинув вещи и пристроив велосипед снаружи, пошел на кухню, смотреть что там происходит, вникать, греться у печки и караулить какую нибудь еду. Мужики готовили турнепс с жирным и жилистым мясом. Все это было крупно порезано и засыпано в скороварку. На такой высоте сварить мясо, в прочем как и рис, в обычной кастрюле не представляется возможным. Процессом "заклавливания" и "расклавливания" руководит сам лама.
Когда еда была готова, а скороварку вынесли спускать давление наружу, мне подали знак, что нужно нести котелок. Я не понял зачем, ведь у них есть здесь пиалушки для риса, но за котелком все же сходил. Оказалось, что моя полуторолитровая посудина самая мелкая из тех, что были у остальных. Лама разложил всем мяса с турнепсом и бульоном, кому сколько влезло, выдал по пиалушке риса и мы принялись есть. Я кое как осилил свою порцию, остальные же брали еще и добавку. Видимо, едят здесь редко, но помногу.
После ужина разошлись по комнатам. Я переживал, что опять придется мерзнуть ночью, ведь большую комнату, в отличии от палатки, не обогреть своим дыханием. Но, как оказалось, совершенно зря. Проснувшись среди ночи понял, что мне тепло. Это вызвало некоторое удивление, ведь отопление в здании отсутствует. Ради эксперимента встал, открыл окно, проверил, что за ним такая же температура, как и внутри. Такая же комфортная. Но этого не могло быть, там явно чуть больше нуля. В итоге в голову пришла догадка, что виною всему жирное жесткое мясо, которого было много, и которое переваривается медленно, но дает очень много энергии. К утру догадка подтвердилась - стало прохладнее.