Далеко на северо-запад...

Тема: Подробное описание

Направление везде указывается по ходу движения, время местное (GMT+3, московское).
 
От Томска до Мурманска по ЖД и автодороге 5300 км. Выехали из Томска на автобусе в Новосибирск 5.07.08 в 15:25, в 19:45 были на ЖД-вокзале. Далее: поезд №13 «Новосибирск Глав. – Санкт-Петербург Ладож.» (с 5.07 23:45 по 8.07 12:26, билет плацкартный стоит 3670 руб), за ним №22 «Санкт-Петербург Ладож. – Мурманск» (с 8.07 17:20 по 9.07 20:19, билет - 1176 руб), велосипеды в разобранном виде в чехлах проблем и доплат в поездах не вызывали. В автобусе была накладка: байки не входили в багажный отсек, а водитель оказался мерзким вредным типом – пришлось пихать часть из них в салон и доплачивать 2000 руб. за всё.

День 1. (09.07.2008)
В городе-герое Мурманске нас встретили Света Травина (местная велотуристка, проехавшая небольшую часть маршрута с нами) и свинцовая пелена облаков. Собирали байки на холме возле перрона с видом на пирсы (у одного из них стоял военный сторожевой корабль). Света вывела нас к супермаркету, где мы довольно быстро закупились продуктами, за что отдельное спасибо Свете и её друзьям. Отъехали от магазина в 22:35 и проехали по городу вдоль Кольского залива 7,5 км до знаменитого 2,5 км-ого моста через Кольский залив. Перед спуском к мосту у Вадика раскрутился переклюк - часть роликов и шайб была безвозвратно потеряна. Замена на новые и ремонт заняли полчаса.
Переехав через Кольский залив, за мостом свернули на юг, на асфальтированную дорогу, ведущую в Тулому. Через 19,2 км еще раз свернули - на окраине Мурмашей на гравийку, ведущую в пос. Пяйве (00:40). Отъехав 3 км по ней встали на ночевку на плоских каменных выступах недалеко от самой дороги (1:05). Временами накрапывает мелкий дождь. Вся дорога идет холмами, ровных перегонов почти нет, это вообще свойственно для всего Кольского.
Несмотря на позднее время, запрет «на движение в темное время суток по дорогам общего пользования»  мы не нарушали – в это время года на Кольском полярный день и солнце практически не садится за горизонт. Ехать можно круглые сутки. Спать легли в 3:00 «ночи».

День 2. (10.07.2008)
Первую ночь при свете было спать тяжело – позже привыкли. Встали, собрались. Выехали с бивака в 13:20. Дорога - профилированная гравийка до самого Пяйве, этот путь практически тупиковый, поэтому машин нет. Дорога идет вдоль ЖД-ветки на Печенгу и Никель, поездов тоже нет – за день движения видели и слышали всего 2 поезда.
Перед оз. Пяйвеявр небольшой перевальчик – подъем 1,2 км, с седловины открывается отличный вид на озеро. Внизу слева при спуске песчаный карьер у дороги. Примерно 25 км от ночевки (15:50) - проезжаем Пяйве: пару десятков капитальных домов и чуть больше деревянных, продукт советских времен. Едем вдоль ЖД по околице поселка. От станции дорога становится узкой грунтовкой и уходит в заросли лесотундры (плотные деревья и кусты не выше 4-6 метров), а через пару километров на переезде теряется вовсе. После недолгих поисков решаем двигаться по железно-дорожной насыпи. Ехать не везде получается из-за крупного щебня и узости отсыпки рельсов – часто спешиваемся.
«Проехав» так 2,4 км до разъезда ЖД (тупиковая ветка в пос. Килпявр и в Печенгу), становимся на обед, прямо в яме между ветками дорог, т.к. вокруг разъезда болото. Во время приготовления обеда удается найти потерянную грунтовку, ведущую на ст. Нял. Она пересекает рельсы в 400 м. севернее от разъезда.
18:45 – обед закончен, далее по рельсам до дороги. В месте пересечения прямо на грунтовке навалена огромная куча шпал в креозоте. Дорога плохая, судя по всему, ей практически не пользуются, но следы от машин на ней есть. Немного отъезжаем от железки и начинаются болота: дорога обходит небольшое озеро и снова выходит на возвышенность. Почти всё едется, но иногда приходится заниматься «велоакробатикой». Через 8,6 км от съезда с ЖД выезжаем к броду через р. Ура, брод шириной около 25 м. , глубина выше колена. На том берегу на песочной куче видны следы небольшого медведя. Кругом сплошная лесотундра.
За бродом дорога начинается получше – средней паршивости грунтовка, но по ней можно уже ехать не слезая. Через 4 км еще один брод, через приток р. Ура – чуть поменьше, около 8 м. шириной и 30-40 см. глубиной, но он осложнен крупными валунами на дне реки. Дорога от ЖД всё это время идет по кустам и лесотундровым карликовым деревьям в паре км и ближе. Лес местами очень плотный. За вторым бродом начинается очень сильно заросшая дорога, много веток поперек нее и все почти на уровне плеч и головы велосипедиста. Через 4 км снова вылезаем из дебрей по болотине на ЖД-насыпь, буквально в 4-5 км от ст. Нял. Долго ждем Пашку, который, как оказалось, сломал задний переключатель. Быстро находим какое-то эрзац-решение и едем по заваленной полусгоревшими шпалами дороге вдоль насыпи на станцию Нял.
Через несколько сот метром дорога выходит на луга и скорость возрастает до 17-20 км/ч. Пашка едет медленно, поэтому разделяем группу – Пашка в сопровождении 3 чел. медленно доезжает до станции, руководитель с еще 2-мя участниками на всех порах мчат искать место для бивака и кап.ремонта.
Авангард въезжает на ст. Нял по ЖД-насыпи около 23:30. Станция безлюдна абсолютно, и поэтому где начинается дорога в сторону трассы вдоль оз. Нялъявр приходится искать методом проб и ошибок. Покатавшись вдоль верениц ржавых вагонов и полазив по многочисленным путям, находим дорогу – она начинается от 2-х этажной станции с остановившимися часами. Около станции несколько бараков. Все закрыты на замок, но похоже жилые: стекла целы, кое-где занавески, на отшибе стоит две 5-этажки. Везде запустение и заброшенность. Я возвращаюсь к месту, где мы въехали на станцию, встречать вторую группу. Ровно в полночь они подъезжают, указываем Пашке и компании дорогу и мчимся дальше по, начавшейся в Няле, профилированной гравийке ведущей к трассе А-138. Дорога с запада обходит большущее озеро Нялъявр и идет вдоль насыпи разобранной ЖД-ветки. Встречаем единственного человека – мужик-работяга на мотоцикле с коляской возит шпалы себе в хозяйство.
В 2,5 км от станции встаем на бивак (00:35) в карликовом лесу на холме в полукилометре от берега озера. Пока все хлопочут по хозяйству, Серега с Пашкой куют пашкин байк. Отбой в районе 3 часов «ночи», но из-за отсутствия облачности солнце всё равно светит. Эффект забавный, кстати: около часа оно «залетело» за гору Салжвыд и через 40 минут «вылетело» с другой ее стороны – вот и вся ночь.

День 3. (11.07.2008)
В 11:00 на 70-м километре трассы у нас назначено рандеву с 2-мя мурманчанами: Олегом Дмитриевым и встречавшей нас на вокзале Светой Травиной - они несколько дней проедут с нами по Кольскому и Рыбачьему. Поэтому в 9:00 группа из двух самых быстрых лосей (я и Серега) выезжает раньше остальных, чтобы проехать 21,3 км к месту и времени встречи.
Условия отличные – укатанная гравийка с камнями, слабый ветер спереди сбоку, небо чистое. Весь путь дорога идет вдоль насыпи ЖД, местами переваливая через нее. За полтора часа добираемся до ЖД-моста через трассу на 70-м км. Еще через 15 минут встречаем Олега и Свету. Через 30-40 минут подъезжают остальные томичи.
Тут же случайно знакомимся с Константином Добровольским, мурманским поисковиком и фанатом истории ВОВ. Он рассказывает нам про то, что как раз тут (вдоль оз. Нялъявр) проходил фронт, на котором остановили наступление немцев на Мурманск. И что они до сих пор находят, выкапывают и перезахоранивают в братских могилах останки русских солдат. Узнав, что мы из Томска, он обрадовался, т.к. уже неоднократно сотрудничал с аквалангистами из Томского клуба «Скат» - в прошлом году группа под руководством Валентина Сусляева нашла на дне р. Зап. Лицы советский истребитель времен Отечественной войны. Костя зовет нас на обратном пути заехать к ним в лагерь в баню и на «пообщаться».
Прощаемся и едем дальше. Асфальт прилично разбит и очень сильно пересечен – спуски-подъемы до самой «Долины Славы» (ок. 10 км от 70-го). Местные называют этот отрезок дороги «Чертов перевал». Не знаю, почему он так назван, но вдоль дороги идут сплошные кресты и стелы над братскими могилами, в долине на открытом плоском пространстве сооружен мемориальный комплекс. На въезде в него стоит танк ИС-2. Здесь захоронены если не десятки тысяч русских солдат, то тысячи точно.
В конце долины дорога резко поворачивает влево и пересекает ручей, вытекающий из оз. Дикое. Сразу за мостом есть площадка для остановки машин, чуть глубже в карликовый лес находим отличную поляну. Перекусываем (35 км с бивака, 13:30) и в путь. В нескольких км за большим лугом пересекаем р. Зап. Лица, от которой начинается подъем в гору. В губе (устье реки) Западная Лица в каких-то 20 км от нас находится крупная база ВМС с атомными подводными лодками. Но нас ждет довольно длинный и многоступенчатый подъем на перевал, а не стальные монстры.
11,8 км подъема с несколькими горбами и парой небольших спуском и мы на седловине, а точнее в высшей точке подъема: слева виден круглый белый шар какой-то РЛС, справа вышка-ретранслятор. Прямо у дороги – автоматическая метеостанция. Подъем не сложный, т.к. разнообразный рельеф, да и виды во время подъема открываются впечатляющие на каменистые сопки. На седловине сильный пронизывающий ветер, дующий с Баренцева моря.
Спуск 8-9 км по асфальту на предельных (сколько позволяет ветер) скоростях и мы пересекаем по мосту р. М. Титовка. В полутора км от нее КПП «Титовка», на месте бывшей деревни Стар. Титовка. Паспортная проверка и проверка разрешения на проезд в погранзону занимают совсем немного времени (пропуск мы по телефону и эл. почте получали за 2 месяца в Мурманском ФСБ) - сержанты довольно добродушные парни. Один из них фотографирует нас на фоне столба государственной границы России, зачем-то установленного рядом с КПП.
Трасса ведет в Норвегию, на запад в Киркинес, мы же сразу за КПП сворачиваем на север на грунтовку, ведущую на Рыбачий. От КПП в сторону перевала идет отличная укатанная грунтовка по западному берегу Титовки. Ровных кусков почти нет, везде холмы. В 3-4 км перед р. Пьяным есть довольно крутой подъем серпантином и спуск по глубокому песку. На седловине – песчаные выработки. У местных этот перевальчик называется «Восьмерка». Съехать по песку глубиной в 10 см очень тяжело даже вниз. Спустившись обедаем у излучины реки на высоком яру. Сразу после обеда наблюдаем забавную сцену: встречная колонна бронетранспортеров и армейских ЗИЛов штурмует «Восьмерку». Первый же БТР на середине подъема закапывается и вязнет, сзади к нему аккуратно подъезжает второй и, уткнувшись носом в зад первому, они дают форсаж и паровозом заползают наверх. На всех БТРах и ЗИЛах символ Полярной дивизии – белый медведь.
Дальше по плоскому грунту добираемся до моста через Титовку. Дорога через мост ведет в деревню Новая Титовка, но мы едем западнее к ручью Пьяному, от которого начинается подъем на перевал через хр. Муста-Тунтури. От КПП до Пьяного 13 км. В конце 80-х дорогу через перевал сделали нормальной, до этого она была ужасной и на перевале гибло много водителей с машинами. На Пьяном у дороги стоит беседка, где все по местной традиции обязаны выпить алкоголя за преодоление перевала без жертв, об этом написано и у Михаила Орешеты в краеведческом труде «Осиротевшие берега» и то же самое рекомендуют нам только что выпившие у беседки спасатели на УАЗике. Сухой закон в группе отменяется на 15 минут и частично распивается бутылка коньяка на девятерых. Традиции придуманы не нами.
Первая ступень подъёма крутая (от 6 до 12%) и идет по ложбине, чуть выше начинаются мелкие мореные озера и подъем выполаживается. Попутно открываются впечатляющие виды на усыпанный озерами хребет и частично на Баренцево море. Дальше до седловины дорога идет вверх серпантином с не редкими плоскими участками. На седловине перевала (5,8 км от Пьяного, 20:40) стоит крест всем солдатам погибшим на Муста-Тунтури во время войны. Стоит отметить, что довольно долгое время (2.5 года примерно) этот хребет являлся линией фронта: на п-ове Рыбачьем и Волоковом перешейке стояли советские войска, на вершинах хребта – немцы. За время позиционных боев погибло много солдат, в основном русских, но еще больше погибло во время освобождения хребта в октябре 1944-го. Была настоящая бойня, но наши немцев выбили и дальше оттеснили в Норвегию. Весь хребет до сих пор изрыт окопами, засыпан ржавыми боеприпасами, осколками и покореженной армейской утварью. С самой седловины видно старую немецкую дорогу, уходящую за первым же озером налево за гору. Находясь здесь, чувствуешь себя частью истории, кровавой истории – на обратном пути на этом самом месте прямо у дороги нашли кучу рассыпанных патронов от немецкого пулемета MG-42…
Спуск с перевала такой же витиеватый, технически интересный и разнообразный, как и подъем, дорога везде отличная – укатанная и профилированная бронетехникой гравийка, а точнее просто взорванные и выровненные скалы. На протяжении всего спуска видно Мотовский залив Баренцева моря, п-ов Средний и за ним наш Рыбачий. Периодически приходится останавливаться и пропускать то машины, то бронетехнику – дорога узкая.
5,3 км от седловины – ручей Трезвый – конец спуска, там стоит белый памятник павшим солдатам (на всем нашем пути памятников и могил павшим солдатам попадается огромное количество) и напротив палаточный военный лагерь. Объезжаем лагерь и выкатываемся на перешеек между п-овом Средний и большой земли. На той стороне Кутовой губы Мотовского залива, на Среднем видны мишени для арт. стрельб и ростовые фигуры, видимо для ручного оружия. Встаем на ночевку напротив военного лагеря на берегу Кутовой, сразу за мостиком через ручей (3,8 км от Трезвого, 22:20).
Перед сном многие пробуют купаться в разной мере в Кутовой губе и пробовать пить морскую воду. Первое – холодно, второе – гадость ужасная. Наблюдаем как какая-то огромная морская рыбина (см 50-70 длиной) выпрыгивает несколько раз из воды, ловя насекомых в 20 м от берега. У Дэна от этого истерика фанатичного рыбака. Спать легли во 2-м часу – всё равно светло, хоть и пасмурно.